Кира Щербинина → Блог

• Jean Patou

  20.12.11 в 00:15

   

  Jean Patou

   

   

  Жан Пату (Jean Patou) был ведущей фигурой моды для высшего общества и талантливым кутюрье. Этого дизайнера считают родоначальником спортивного стиля одежды. Фирма «Пату» выпускала духи, которые остаются одними их самых модных в мире.

   

  Жан Пату создавал одежду для таких известных актрис, как Констанция Беннет, Луиза Брукс, Мэри Пикфорд.

   

  Модельер придумывал вещи прекрасно подходящие для беззаботного времяпрепровождения: джемпера, пуловеры. Почти все женщины Соединенных Штатов одевались в его свитера в бело-синюю полоску и плиссированные юбки. Одна нью-йоркская газета назвала Пату «единственным французским модельером, обладающим американским менталитетом».

   

  Жан Пату был создателем первого авторского лейбла, помещенного на продукцию. Две буквы – J и P, красовались на карманах. Все остальные элементы декора он называл «ничто».

   

  В 1925 году фирма «Пату» выпустила свои первые духи. Парфюмерный дебют состоялся сразу тремя ароматами. Они предназначались для женщин трех типов. Amour-amour («Любовь-любовь») - пленительный запах для страстных брюнеток. Свежий и легкий аромат Que Sais-Je? («Что я знаю?») предназначался блондинкам. Adieu Sagesse («Прощай, благоразумие») - рассчитан на рыженьких девушек. Жан Пату был в числе первых кутюрье, включивших парфюм в модные коллекции.

   

  В 1930 Пату открыл парфюм-бар для развлечения клиентов, в котором каждый из них мог составить свои собственные духи.

   

  После знаменитого обвала американского фондового рынка в 1929 году Жан Пату решает создать аромат, который должен был поднять дух и подарить надежду на будущее многим клиентам, испытывшим трудные времена. Так появились легендарные духи Joy («Радость»). Их неизменная с 1930 года композиция стала фирменным знаком парфюмерии Jean Patou на многие годы.

  

  Было разработано три различных варианта дизайна флакона. Это классический флакон, очертания которого известны почти каждому любителю парфюмерии. Прототипом второго варианта флакона послужила античная китайская бутылочка для нюхательного табака. У Жана Пату был экземпляр такой бутылочки из нефрита, привезенный из Пекина. Третий вариант дизайна представлял флакон из граненого хрусталя Баккара, сопоставимый по красоте с ювелирным украшением.

   

  Свое дизайнерское творчество Жан Пату причислял к такому направлению в искусстве, как символизм. Его творения - определенные символы, которые так и хочется разгадать.

   

  Аромат Normandie приурочен к первому рейсу океанического лайнера «Нормандия», был назван в честь одноименного теплохода. Каждому пассажиру первого рейса этого корабля преподносили в подарок духи от Жана Пату.

   

  Аромат Colony («Колония») создан в 1938 год, когда над миром нависла угроза надвигающейся войны. Пату выбрал название, вызывающее образы тропиков и навевающее мысли о более счастливых и благополучных временах.

   

  Когда во Франции были введены оплачиваемые отпуска для работников, Жан Пату отметил это событие ароматом Vacances, то есть «Путешествия». Были и духи, которые отозвались своим появлением на крах нью-йоркской биржи.

   

  Еще одним новшеством Пату стал, изобретенный им, лосьон для загара. Под влиянием Коко Шанель и Жозефин Бейкер разрушился, долго господствовавший стереотип, что женская красота обязательно предполагает бледность. Женщины 1920-х стали принимать солнечные ванны, чтобы добиться бронзового оттенка кожи. Следуя этому веянию, Жан Пату выводит на рынок свой Huile de Chaldee. Этот аромат был назван в честь древнего вавилонского города, ставшего легендарным благодаря янтарному сиянию кожи своих красавиц. Каждое изобретение Жана Пату - определенный символ, обладающий важным смыслом.

   

  Жан Пату знаменит также и цветовыми экспериментами. Самым знаковым в его работе стал бежевый тон. Благодаря сотрудничеству со знаменитым текстильщиком первой половины 20 века Бьянчини-Ферье в мастерских Пату создавались уникальные ткани с оригинальными узорами, часто с фирменной монограммой кутюрье.

   

  Жан Пату совершил настоящую революцию в женском спортивном костюме. Он создал костюм для знаменитой спортсменки Сюзанн Ленглен, в котором она выступила на турнире в Уимблдоне в 1921 году. Ленглен потрясла мир, надев относительно короткую (до колена) белую шелковую плиссированную юбку и белую трикотажную тунику без рукавов. Вместо привычной шляпы, голову теннисистки украшала эластичная лента, позволявшая ей видеть все происходящее вокруг. Так серьезно к функциональности и в то же время эстетической составляющей женской спортивной экипировки ранее не подходил никто. Спортивная одежда, созданная Пату для Сюзанн Ленглен, стала своего рода классикой. Он первым из кутюрье обратился к моделированию одежды для спорта и активного отдыха.

   

  Жан Пату остро чувствовал дух времени, угадывал вкусы и стремления современников. Он помогал женщинам «идти в ногу со временем», создавал оригинальные парфюмерные композиции, вдохновлявшие мир. Во многом поэтому творения Жана Пату оставили свой след в истории моды и популярны сегодня.

   

   

   

   

  Комментарии: 133
  Метки: Jean Patou

• Портреты Энни Лейбовиц

  24.11.11 в 21:10

   

  Она выросла в фотографа-портретиста, мастера американского портрета.

   

  Мик Джаггер

   

   

   

  Энни Лейбовиц – мастер художественной фотографии. В каждой работе этого автора есть определенная задумка, тема. Она тщательно продумывает постановку, пытаясь тем самым реализовать свои идеи. В ее работах есть что-то сказочное, романтичное, толкающее на приключения. «Она стала поистине великим летописцем нашей страны. Она снимала то, что нас заботит, то, о чем мы думаем», - сказала Ева Браун.

   

   

  Фотографии Энни Лейбовиц украшают обложки таких журналов как Vogue, Vanity Fair, New Yorker и Rolling Stone. За время своей работы в Rolling Stone она создала портреты почти всех великих музыкантов современности: Боба Дилана, Боба Марли, Кита Ричардса, Мика Джаггера и многих других. Получила право стать официальным фотографом группы Rolling Stones во время их американского турне в 1975 году.

   

   

  Решение стать профессиональным фотографом пришло к Лейбовиц в Израиле, там она работала в археологической экспедиции на раскопках дворца царя Соломона, полгода жила в кибуце (сельскохозяйственная коммуна), много фотографировала.

   

   

  Энни ходила в фотошколу института искусств, которая ориентировалась на Роберта Фрэнка и Анри Картье-Брессона. «Первая книга, которая помогла мне понять, что значит быть фотографом называлась «Мир Картье Брессона», – говорит Лейбовиц. – Помню, как сидя над ней, я осознала, что так можно путешествовать по всему свету. Камера дает тебе право везде быть и быть самой по себе, но с определенной целью». Таким образом, выдающийся фотограф XX века, отец фоторепортажа и фотожурналистики Анри Картье-Брессон был своего рода вдохновителем Энни Лейбовиц.

   

   

  Энни интересовали работы Барбары Морган, которая фотографировала многих танцоров. Барбара изучала танец, воссоздавала определенные движения, получалась целая фотографическая история танца, запечатленные мгновения. Энни работала со многими известными танцорами, в частности с Михаилом Барышниковым. «Я начала понимать, что танец невозможно заснять, и чудесно, что это так, - говорит Энни Лейбовиц. - Было прекрасно приходить туда и понимать, что ты делаешь всего лишь портрет момента, это было искусство, парящее в воздухе».

   

   

  Энни получила заказ от журнала Life на съемку портретов известных поэтов и создала «портрет истории». Она использовала связь сюжета фотографии с внутренним миром, характером и жизнью ее героев, благодаря этому в фотографиях появилась повествовательность.

   

   

  В декабре 1980 года Лейбовиц фотографировала Джона Леннона и Йоко в связи с выходом альбома Double Fantasy. «Не было никаких задумок, ничего не репетировалось, он вдруг свернулся калачиком и обнял ее. Это было очень и очень сильно, – говорит Энни. – Джон заявил, что не боится показаться уязвимым, обнаженным перед любимой женщиной». Они вместе с интересом разглядывали получившийся снимок, и тогда Джон Леннон сказал Энни: «Пообещай мне, что это будет на обложке». В 2005 году снимок был признан Американским обществом издателей журналов лучшей журнальной обложкой за последние 40 лет. Второе место издатели присудили также работе Энни Лейбовиц – обложке журнала Vanity Fair (за август 1991 года) с фотографией беременной актрисы Деми Мур.

   

   

   

  В соавторстве с известной писательницей Сюзанной Зонтаг Энни в 1999 году выпустила книгу-бестселлер «Женщины» (Women), являющуюся портретом представительниц прекрасного пола конца XX века. В этой уникальной книге было собрано около двухсот фотографий женщин разных национальностей, вероисповеданий и возрастов: артисты, политики, учителя, солдаты, космонавты, шахтеры. Еще одна ее фотокнига - «Жизнь фотографа: 1990-2005» (A Photographer’s Life: 1990-2005) – стала своеобразной исповедью Энни Лейбовиц.

   

  Энни Лейбовиц превратила фотографию в определенную историю, портрет души. Ее снимки -

  своеобразный рассказ о внутреннем мире человека, в который зритель может заглянуть благодаря фотокамере.

   

   

  

  

  

   

   

   

  Комментарии: 28
  Метки: Энни Лейбовиц

• Замыслы Ричарда Аведона

  01.06.10 в 19:21

  Замыслы Ричарда Аведона

   

  Работы фотографов-классиков    обладают притягательной силой.    На них вы увидите  разнообразные взгляды, эмоции, жесты, фигуры.   Они завораживают, потому что фотографы запечатлели сложные чувства, необыкновенные явления, отразили что-то манящее, иногда шокирующее...

   

   

  Обратим внимание на работу  известного фотографа Ричарда Аведона, на которой изображен пасечник Рональд Фишер. Она удивляет. Чем? Трудно описать это чувство. Здесь есть что-то неординарное. Запечатлена молчаливая боль. Она скрыта в каком-то равнодушии, отражающемся в линиях лица. Реалистичен лишь взгляд…

  Аведон сказал о Фишере: «Он был подарком».  Шокирует  чувство, которое воплощает этот пасечник.

   

  Работы  Ричарда Аведона многогранны. Он фотографировал историю, знаменитостей, простых людей.

  Создал  особенный мир, в котором до сих пор живут его замыслы...

   

  Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 г.  Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века.

   

  Аведон был очень творческим человеком. В 10 лет он хочет освоить семейную камеру Kodak. Интересны две ранние модели юного фотографа. Первой из которых становится сосед его деда, великий русский композитор Сергей Рахманинов. «Я хотел, чтобы он дал мне нечто личное, что-то, что я смог бы сохранить, что-то тайное и постоянное, что соединяло бы меня с ним», – скажет впоследствии Аведон. Второй моделью будущего мастера стала его младшая сестра. Благодаря ей Ричард был «навсегда очарован женщинами».

   

  В школьные годы помимо фотографии Аведон увлекается литературой. В школьном журнале публикуются его рассказы. В 1941 г. Ричард Аведон становится лауреатом поэтического конкурса городских средних школ Нью-Йорка. Впоследствии он скажет: «Огромное влияние на меня оказала литература; чтение – великая вещь. Поведение персонажей книги настолько увлекает, что начинаешь изучать их характеры, взлеты и падения на социальной лестнице, полностью забывая о себе».

  После окончания школы Аведон поступает в Колумбийский университет, изучает там поэзию, философию.

   

  Первой работой Аведона стала должность помощника фотографа в фотоотделе Управления американским торговым флотом. Именно эта работа стала для будущего мастера отличной портретной школой. Снимая сослуживцев, он изучает строение лица, мимику и приемы портретирования.

  Затем Аведон отправляется получать специализированное образование в Лабораторию Дизайна нью-йоркской New School for Social Research. Там он знакомится со знаменитым художником и дизайнером русского происхождения Алексеем Бродовичем, занимающим пост арт-директора журнала Harper's Bazаar. В 1946 г. фотографии Ричарда появляются на страницах этого издания. Аведон работает с лучшими представителями модной индустрии того времени.  Ему покровительствуют  знаменитые редакторы модных журналов: Дайан Вриланд, Кармел Шоу и Марвин Израэл.  

   

  Аведон делает свой знаменитый снимок блистающей в те годы фотомодели Довимы. На нем она прекрасно  смотрится в платье юного Ива Сен-Лорана для дома Dior в окружении африканских слонов.

  В 1956 г. Ричард Аведон принимает участие в съемках фильма Funny Face («Забавная мордашка») режиссера Стэнли Донена с Одри Хепберн в главной роли. Ричард работает над фильмом в качестве художественного консультанта и автора фотографий.

              

  В 1959 г. выходит «Observations». Это альбом фотографий уже признанного мастера Ричарда Аведона, в оформлении Алексея Бродовича, с литературными комментариями писателя Трумена Капоте.

   

  Яркое время 60-70-х гг. Расцвет рок-музыки, начало популярности   The Beatles, война во Вьетнаме, движение хиппи. Эти веяния не могли не отразиться на фотографиях Ричарда Аведона. Популярна фотомодель Твигги. Аведон сделал фотографии Твигги для журнала Vogue.

   

  Ричард Аведон  снимает антивоенное движение по всей Америке, а в разгар войны во Вьетнаме приезжает в Сайгон для съемки американских солдат. В это время проходит много выставок работ Ричарда Аведона.

  

   

  Были созданы альбомы: «Портреты» (1976 г.), «Аведон: фотографии 1947-1977» (1978 г.), «Семья» (1976 г.), в котором запечатлены известные политики, бизнесмены и лидеры властных структур.

   

  С 1979 по 1984 гг. он объездил 17 штатов и 189 городов, снял серию фотографий, ставших своеобразным портретом Америки. В 1985 г. вышел альбом «Американский запад», навсегда оставшийся в мировой истории фотографии. «Я фотографировал то, чего боялся: старение, смерть и отчаяние жизни», - сказал Аведон об этом альбоме. Первоначально критика не принимала его работы, лишь годы спустя фотографии альбома заняли высокое место в мировом культурном наследии. Они являются уникальными художественными документами, на которых запечатлена эпоха.

   

  Последние годы Ричард Аведон работал штатным фотографом в знаменитом журнале «Нью-Йоркер». Занимался  проектом «За демократию» для этого журнала.  Умер 1 октября  2004 г.  

   

  Фотографии  Аведона - это не только отражение эпохи, яркие чувства.  Это особый мир, вдохновленный идеями, образами этого фотографа-художника...  Мир замыслов Ричарда Аведона, который и сейчас манит многих зрителей.  

   

  

  Комментарии: 1
  Метки: photo

• All you need is love

  04.05.10 в 14:11

  All you need is love

   

  Происхождение названия группы «Битлз» ее основатель Джон Леннон объясняет так: «У нас было одно или два названия. Потом для каждого нового выступления мы брали себе новое. И, наконец, остановились на «The Beatles». Я искал слово, которое имело бы два значения, как название группы «The Crickets», и от «сверчков» перешел к «жукам». И я поменял в этом слове вторую букву «e» на «a», потому что само слово «beetles» («жуки») имеет только одно значение. Если произнести наше название вслух, людям представляются ползучие насекомые, а если прочитать его, выходит «бит» — музыка».

  Пол Маккартни: «Мы как раз придумали название «Битлз» и решили обкатать его на публике. Но Кэсс возразил: «Битлз» — это еще что такое? Бессмыслица».

  И кто знал, что именно так появилось название группы, песни которой известны всему миру?

  История «Битлз» содержит множество интересных моментов из жизни ее участников. Это история их песен, путешествий, концертов. А также история их фотографий и фотографов...

  Немецкий фотограф Астрид Кершнер была одним из создателей имиджа «Битлз».  С « The Beatles» Астрид познакомилась в 1960 году во время их первой поездки в Гамбург.  Очень быстро сдружилась с ребятами, в составе которых тогда еще были Стюарт Сатклифф  и Пит Бест.  

  Сделала много их фотографий очень высокого художественного уровня.  Старалась делать постановочные композиции. Это принесло ее работам большой успех.

   

  Дружба со Стюартом скоро переросла в любовь. Фотограф изменила стиль одежды Сатклиффа и сделала ему новую прическу, которая очень понравилась остальным участникам группы и стала их визитной карточкой на долгое время. Кершнер и Сатклифф собирались пожениться, но ранняя смерть Стюарта помешала этому.

  С 1964 года Астрид работает как свободный фотограф. В этом же году она и Макс Шелер снимают «The Beatles» для журнала «STERN» - одного из самых известных немецких изданий.

  В 1968 году  делает фотографию для обложки альбома Джорджа Харрисона - «Wonderwall Music».

  В 1994 году в Англии был снят фильм «BACKBEAT» о романтических взаимоотношениях Астрид со Стюартом Сатклиффом. Это вызвало новую волну интереса к ее фотоработам. Выставки работ Кершнер проводились в Гамбурге,  Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Вене.

  В интервью Би-Би-Си фотограф Майкл Ворд признается, что когда по заданию редакции его послали в Ливерпуль снимать группу, он о ней даже и не слышал.

   

  «Мы целый день ходили с «битлами» по Ливерпулю, - говорит Ворд. - Они были очень дружелюбны. Только Джон Леннон иногда вел себя странно. Стоило мне только установить фотоаппарат и приготовить все для съемки, как он начинал пить кофе. Вообще они вели себя как дети и еще не знали, какая слава их ждет впереди».

   

  Обложка с альбома «The Beatles» «Yesterday and Today» - снимок фотографа Роберта Уитакера.

  Когда «Битлз» познакомились с ним, он жил с семьей в Австралии, но его работы произвели такое впечатление на четверку, что они уговорили Роберта вернуться в Британию и стать их официальным фотографом.

   

  Между 1964 и 1966 гг.  фотограф Роберт Уитакер работал в компании Брайена Эпстайна NEMS и имел доступ к группе за работой: в домах музыкантов и  во время их выступлений.

  Роберт дружил со всеми участниками «The Beatles» и говорил, что они всегда были естественны перед объективом – особенно Ринго. Но больше всего он сдружился с Джоном Ленноном.

   

  На одной из фотографий 1964 года, запечатлен задумавшийся Джордж Харрисон с сигаретой напротив ворот в Чизвик, за которыми фанаты оказались как бы в клетке. Роберт понимал, что фанаты «The Beatles» почитали их как богов, где бы они ни появлялись.

  В 1966 году Уитакер сделал фото «Битлз», одетых в белые халаты и позирующих с окровавленными тушами, из которых течет кровь. Рядом - обезглавленные пластмассовые куклы.

   

  Роберт вспоминал: «Я запечатлел «The Beatles», одетых в белые халаты и с кусками сырого мяса из ближайшей мясной лавки, и я разбросал по ним несколько сломанных кукол и зубные протезы. Я использовал мясо и остальной реквизит, чтобы показать, что «The Beatles» просто четверо нормальных людей – из крови и плоти».

  Были выпущены тысячи копий альбома для продажи в США. Когда они поступили в музыкальные магазины, альбомы изъяли с прилавков, посчитав, что фотография на обложке содержит намек на насилие.

  Чтобы не нести убытки, звукозаписывающая фирма придумала заклеить обложку другой фотографией, на кототорой «Битлз» сидят на чемодане.

   

  Черно-белая обложка «With The Beatles» была снята фотографом Робертом Фриманом. Она стала новым словом в истории поп-музыки.

  

   

  Альбом «With the Beatles» (1963 г.) занял сразу 1 место в чарте, сместив альбом «Please Please Me», и оставался на вершине 21 неделю из 51.  В альбом также вошел авторский дебют  гитариста Джорджа Харрисона. «With The Beatles» продолжил историю «Please Please Me», включив в себя еще больше песен «Леннона-Маккартни». Тогда же впервые появился термин "битломания".

  Фото для обложки «Rubber Soul» было вновь сделано Робертом Фриманом.  Эффект с небольшим искажением лиц на снимке был достигнут случайно, во время проецирования изображения.  

   

  

   

   

   

  Этот альбом был выпущен 3 декабря 1965 года, состоял из 11 песен, написанных Джоном и Полом, из двух песен Джорджа, и еще одной с уникальным подбором авторов: Леннон, Маккартни, Старки. Альбом провел 9 недель на вершине из 43.

   

  Известна работа американского фотографа Ричарда Аведона «The Beatles». Эту Фотографию легендарной четверки он сделал в Лондоне в 1967 г.

   

   

  

   

   

  Лица некоторых членов группы «The Beatles» не отображены на снимке, и узнать их можно лишь по силуэту.

   Интересна история фотографии  еще одного альбома.  В 1969 году на пешеходном переходе у студии «Эбби Роуд» была сделана одна из самых знаменитых фотографий «Битлз», ставшая обложкой их альбома.

   

   На снимке легендарная четверка переходит по «зебре» лондонскую улицу Эбби Роуд. Пол Маккартни держит в руке сигарету.

   

  Фотографию для обложки альбома выбрал Пол Маккартни. Ему же принадлежала и сама идея обложки. Фотографу Иэну Макмиллану отпустили на съемку всего 10 минут. Он сделал шесть дублей, балансируя на стремянке, пока «битлы» переходили улицу.

   

       

  Фотографии «Битлз» - маленькие моменты в жизни группы, которые составляют ее яркую историю. Песни «Битлз» - душа группы, фотографии - ее лицо. Вглядимся в эти снимки, перед нами возникнут участники «The Beatles», которые, возможно, радовались, грустили, мечтали в различные моменты, запечатленные на фотографиях. И снимки станут интереснее еще и своими неповторимыми чувствами. Они станут одушевленными. Возникнет давно ушедшее время, настроение…и вновь зазвучат удивительные песни «The Beatles»: «All you need is love…»

  Комментарии: 0
  Метки: photo